Cómo diseñar una carcasa para electrónica que salga bien a la primera
Grosores, torres para la placa, holguras de conectores y ventilación. Los números concretos para que la caja cierre y la placa no baile.
Casi todas las carcasas que nos llegan fallan por lo mismo: se diseñaron con las medidas nominales de la placa y de los conectores. El plástico se contrae, la boquilla redondea las esquinas y la caja acaba siendo medio milímetro más pequeña justo donde no debía. Estos son los márgenes que usamos nosotros.
1. Empieza por el grosor de pared
- 1,6 mm — el valor por defecto para una caja que se coge con la mano.
- 2,0 a 2,4 mm — si va montada en pared, en un taller, o recibe golpes.
- 1,2 mm — solo para prototipos de forma que nadie va a usar de verdad.
2. Torres para la placa, no tornillos al plástico
Los taladros de una PCB suelen ser de 3,2 mm para un M3. Diseña la torre con un agujero de 4,2 mm y mete un inserto roscado de latón M3: el tornillo agarra en metal y puedes abrir la caja las veces que haga falta. Si roscas directamente el plástico, al cuarto o quinto montaje la rosca se pasa.
3. Holguras de conectores
| Elemento | Margen por lado |
|---|---|
| Recorte de USB, HDMI, jack | +0,4 mm |
| Agujero pasante para LED de 5 mm | +0,3 mm |
| Alojamiento de la placa (contorno) | +0,5 mm |
| Tapa que encaja a presión | +0,15 mm |
| Tapa que desliza | +0,3 mm |
4. Calor: la caja es un termo
Un plástico cerrado no evacúa nada. Si dentro hay más de 2 o 3 W continuos, haz ranuras en dos caras opuestas para que circule el aire, y elige PETG o ABS en lugar de PLA. Un regulador que trabaje a 60 °C reblandece una caja de PLA hasta deformarla.
Y por último, orienta pensando en la costura
Imprimimos la caja abierta hacia arriba siempre que se pueda: así las paredes salen sin soportes y las superficies visibles quedan lisas. Si tu diseño obliga a otra cosa, lo vemos antes de imprimir y te lo decimos.